030 Aserbaidschan - Azerbaijan

Aserbaidschan

(14. – 29. 7. 2016)

(geschrieben von Flinke Feder am 20. September 2016 redigiert vom grün gefiederten Papageienvogel mit drei Buchstaben; dem Ara)

(Die Red.) Leider hat es wieder nicht geklappt mit dem Er-scheinen des neuen Blogs, bevor unser Akteur aus dem Iran ausgereist war, doch das hat seine Gründe und die werden sicher zu einem späteren Zeitpunkt erklärt. Unsere netten Leser des Reisemagazins „Leise Reisen„ kommen erst in den Genuss die Reise durch Aserbaidschan zu lesen.

Flinke Feder (FF): Bevor wir nach Aserbaidschan kommen; was konntest Du noch kurz davor feiern?

David Brandenberger (DB): Auf dem Weg von Tbilisi nach Aserbaidschan spulte ich meine 12‘000 km ab. Diese musste ich mir aber erst verdienen und in der Hitze ein paar hundert Höhenmeter auf einen Hügel hinauffahren. Beim Fluss unten wieder angelangt stand dann die Grenze. Ausreisen aus Georgien war einfach. Die Einreise nach Aserbaidschan war etwas schwieriger. Die Grenze ist hermetisch abgesichert und man kommt sich vor, als betrete man einen Hochsicherheits-trakt. Erst wollten alle Beamten ein Foto von mir machen, dann musste ich zum Interview antraben. Der armenische Stempel in meinem Pass gefiel dem Offizier nicht so recht und er wollte mir natürlich unterstellen, dass ich nach Karabach gereist sei, was für ihn ein willkommener Grund wäre mich nicht einreisen zu lassen. Doch ich war ja nicht dort und habe das dem auch klipp und klar beigebracht.

FF. Ist Aserbaidschan so ein kontrollierter Staat?     

DB: Überhaupt nicht, aber beim Thema Karabach liegen sich Armenien und Aserbaidschan seit Jahren in den Haaren. Russland hat es beiden als Staatsgebiet versprochen, um sich so die beiden Staaten vom Hals zu schaffen. Es war ja auch ein paar Monate zuvor wieder ein Zwischenfall.

FF: Was war Dein Eindruck von Aserbaidschan?

DB: Ich war ja positiv überrascht. Obwohl es offiziell ein muslimischer Staat ist, habe ich selten Frauen mit Kopftuch oder Hijab angetroffen. In der Halbwüste wird auch viel Wein produziert und selten habe ich einen Muezzin zum Gebet rufen hören. In der (noch) säkularen Türkei ist das schon anders. Hier ist auch Hauptsächlich der gemässigte Sunni- Islam vertreten. Die Hauptstrassen waren vorerst noch in sehr gutem Zustand, das änderte sich erst in Richtung Iran. Die Menschen sind auch sehr hilfsbereit und freundlich.

FF: Trotzdem hattest Du gleich zu Beginn ein schlechtes Erlebnis.

DB: Das Hotel war ziemlich übel; Kakerlaken, durchhängende Matratzen und das Schlimmste war die Registrierung. Die musste ich machen, wenn ich länger als zehn Tage im Land bin. Ich habe mich in Agstafa in diesem Hotel zwar registriert, doch die hatten das Formular nicht an die Immigration weiter gereicht. Obwohl ich noch dreimal per E-mail nachgefragt habe.

FF: Was war die Konsequenz?

DB: Ich konnte erst einen Tag später ausreisen, die Grenzbe-amten hatten mich zurückgeschickt. Ich musste nochmals 40 Kilometer bis zur letzten Stadt zurückfahren, um in einem Büro, welches irgendwo in der Pampa stand, ein Formular zu unterschreiben.

FF: Bist Du alles nochmals zurückgefahren?

DB: Nein mit dem Trike wäre das zu viel gewesen, also habe ich den Bus und Taxi genommen. Die Beamten wollten noch ziemlich viel Geld von mir (300 Manat = ca. CHF 180.-) die ich nicht hatte. Als „Alternativlösung“ boten sie mir an mich für ein Jahr aus dem Land zu verbannen, das war mir auch recht. Sie reichten mir einen Zettel auf dem ich betteln musste für die Verbannung. Ich habe dann die Wahrheit ge-schrieben vom Hotel und eine Verbannung verlangt, aber betteln kommt nicht in die Tüte.

FF: Nun warst Du erst einmal im Land, wo führte Deine Strecke nach Agstafa durch?

DB: Danach fuhr ich schnurstracks nach Ganja. Doch dort wiesen mir die Polizisten den falschen Weg in die Stadt und ich irrte von einer Baustelle zur nächsten um die Stadt herum. Drei Stunden später habe ich dann im Schneckentempo und durchgeschüttelt mein Ziel erreicht. Nächsten Tages führte mich die Strasse mit schönen Ausblicken auf Nagorno-Kara-bach nach Aran, wo ich die Abzweigung nach Mingachevir nahm. Da geriet ich wiederum von einer Baustelle in die An-dere und kam auf der Erdstrasse nur mit 6km/h voran. Dazu gesellte sich noch ein Aserbaidschaner auf dem Rad, der sich so auch nicht abschütteln liess. (Video)

FF: Waren die Strassen so schlecht?

DB: Ich hatte wohl alle Nebenstrassen im Land erwischt, welche gerade aufgefrischt werden. Nach Mingachevir war es wieder besser, die Strasse war überwiegend flach und ich kam gut voran. Nur bei 42°C ein schattiges Plätzchen zu finden war etwas schwierig, da sich unter jedem schattigen Baum schon eine Herde Kühe versteckte. Als ich dann den Weg nach Ismailly einschlug, führte der Weg in die Berge. Beim ersten Hügel haben mich zwei Männer gestoppt, um ein Foto zu machen. Das Thermometer stieg in der Sonne bis auf 51.5°C; ich schmolz dahin und die wollten mich nicht gehen lassen, bis ich die Telefonnummer von einem Sohn von ihnen bekam, der ein Hotel hat. Zum Glück war die Strasse nicht zu steil und ich kam immer höher in den Kaukasus hin-ein. Nach langem herumkurven habe ich meine Unterkunft nicht gefunden und da half mir die Telefonnummer weiter. Das „Hotel“ war zwar eher ein privates Appartement hoch über der Stadt auf 750m und der Typ wollte mit mir unbedingt schwedisch quatschen, da er anscheinend eine schwedi-sche Freundin hat.

FF: Sehr wahrscheinlich weiss seine „Freundin“ nichts davon. Du fuhrst anschliessend an den Ausläufern des Kaukasus entlang.

DB: Das war ein auf und ab; auf 843m hinauf, runter auf 795m und dann auf 900m hoch – hatte ich gedacht, doch das Höhenmeter stieg dennoch weiter bis 1024m. Ein schöner Weg auf dem Bergbuckel und dann flott hinunter auf 600m. Nun fing alles wieder von vorne an und das bei 47°C in der Sonne – Schatten war nicht viel vorhanden. Nach zwei kurzen Pausen habe ich bei 900 neben einem Früchtestand ein fla-ches Stück gefunden, um mich zu erholen. Zwei geschenkte Melonenschnitze haben mich wieder aufgerappelt und schnell war ich anschliessend auf 945m und danach nach Samaxi gedüst.

FF: Du hättest ja auch die flachere Strecke unten im Tal nehmen können, das wäre nicht so anstrengend gewesen.

DB: Dann hätte ich ja nichts zu jammern. Ich wollte doch etwas in die Nähe der Berge, um noch andere Gegenden zu sehen und dazu umging ich zweimal dieselbe Strecke fahren zu müssen.

FF: Der nächste Tag fing ja lustig an.

DB: Die vom Hotel fragten mich, ob ich was aus der Minibar hatte. Ich habe ihnen dann geantwortet; ich zahl‘ ihnen 100 Manat, wenn sie eine Minibar im Zimmer finden. Die Fahrt hatte es aber in sich, denn die Passstrasse führte erst auf 600m hinunter und dann in mehreren Steigungen hinauf auf 890m. Bei der anschliessenden Talfahrt musste ich mich regel-

recht zwingen für Fotos zu bremsen, da es so schön zu fahren war. Bei der nächsten langen Steigung durfte ich auf dem neuen geteerten Streifen fahren, um den Verkehr nicht zu blockieren – war für mich auch schöner. Bei der letzten Ab-fahrt habe ich dann noch unfreiwillig den Geschwindigkeits-rekord gebrochen und auf 55.6 km/h hinaufgesetzt. Dafür wollte ich eigentlich nie mehr so schnell fahren. Vielleicht bekam ich deswegen bis Baku eine Polizeieskorte, welche hinter mir herfuhr.

FF: Wie war Baku für Dich?

DB: Erst einmal wieder eine Riesenstadt, doch mit einer hüb-schen verwinkelten Altstadt um sich zu verirren. Darin habe ich auch ein Hostel gefunden, nur mein Trike musste ich weit weg in eine Tiefgarage stellen. In Baku habe ich auch unkompliziert für 50€ (plus 2€ Kommission) mein Iranvisum bekommen, das Tajikistan Visum per E-mail gekriegt und das Usbekische Visum beantragt. Neben diesen Formalitäten, schaute ich mir die Altstadt an, fertigte eine Skizze von den Flammentürmen, besuchte einige Museen und habe ein paar Velofreie Tage genossen. Nur der Ausflug zu dem brennenden Berg (Yanar Dag - nicht Brandenberger!!!) war nicht so eindrücklich. Dafür hatte ich per Zufall an einem Abend Claire wieder getroffen, welche danach per Schiff über das Kaspische Meer nach Kasachstan fuhr.

FF: Du fuhrst aber in Richtung Süden weiter.

DB: In Qobustan war Endstation. Nachdem ich mir das Museum für Frühgeschichte angeschaut habe und zu den Petroglyphen hochwollte, vernahm ich ein sonderbares Geräusch. Eine Achse im Anhänger war gebrochen, ich stand mitten in der Halbwüste und kam keinen Meter weiter.

FF: Das ist ja schrecklich!

DB: Habe ich mir auch gedacht, ausserdem lief mein Visum in ein paar Tagen ab. Ersatzteile schicken lassen war keine Lösung. Doch die Leute vom Museum, vor allem Rafael, haben sich rührend um mich gekümmert. Die Standartach-sen hier waren alle zu dick und keine andere aufzutreiben. Am Rande zum nächsten Dorf stand eine Fabrik, welche Altmetall einschmolz und weiterverarbeitet. Da hat mir einer in vier Stunden eine neue Achse gedreht für 10 Manat (ca. CHF 6.-). Die hatten wir dann um 23.00 Uhr wieder eingebaut und ich konnte neben dem Wärterhäuschen zelten. Um die Wartezeit zu überbrücken, haben sie mich zwischendurch noch zu einem Ausflug zu den Schlammvulkanen mitge-nommen. So kam ich zu nächtlichen Ansichten, die selten sind und ich sowieso nicht hingekommen wäre. Rafael hat mir am nächsten Morgen noch eine Gratisführung zu den Petroglyphen gegeben.

FF: Da warst Du ja am richtigen Ort hängen geblieben.

DB: Ich habe ja gesagt, dass ich mich in Gottes Hand gebe. Nur so relaxt, war ich trotzdem nicht. Zwei Tage später kam die nächste Katastrophe. Mitten auf dem Weg blockierte das Gangkabel und ich konnte nur noch im höchsten Gang fah-ren. Zum Glück war die Strasse flach, doch als ich das Kabel ersetzen wollte, riss es und blieb im Mantel stecken. Im näch-sten Dorf gelang uns, mit vereinten Kräften der Einheimisch-en, das Kabel heraus zu operieren und ein neues zu montie-ren. Der Kabelmantel war aber nun ziemlich beschädigt und das neue Kabel im 5.Gang blockiert. So fuhr ich dann weiter, bis ich nächsten Tages und zwei Städte weiter einen Fahrrad-

laden fand, der mir einen neuen Kabelmantel einsetzen konnte. Dieser war zwar zu kurz, aber fürs Erste reichte es.

FF: So nun reicht es auch mit diesem Blog. Wie die Geschich-te mit dem Gangkabelmantel und Deine Einreise in den Iran weiter geht, wird im nächsten Blog beschrieben. Unterdessen sind auch die Videos von Georgien hochgeladen worden. Die Videos von Armenien und Aserbaidschan werden in den nächsten Tagen folgen (hoffentlich). Ach ARA, das musst Du jetzt nicht als einen Einschub von Dir in grün bezeichnen! Ich hatte hier ein Komma gesetzt!

ARA: Für die Grammatik bin immer noch ich hier zuständig. Ausserdem habe ich in diesem Blog viel zu wenig zu tun und fühle mich irgendwie etwas vernachlässigt, fast ignoriert und übersehen.

Anm.d.Red. Aktuelle Telefonnummer: 0098 903 137 82 17